• Der Untergrund muss fest, tragfähig und eben sein. Wenn nötig, solltest Du Unebenheiten korrigieren.
• Raue extrem dichte und glatte Untergründe auf.
• Mineralische Untergründe solltest Du grundieren. Bei Hartschaumträgerelementen ist keine Grundierung erforderlich.
• Weiße Untergründe werden mit einem weißen Flexkleber vorbereitet. Kleber aufspachteln und Unebenheiten nach ca. 12 Std. mit einem Schleifstein entfernen. Sauge den Schleifstaub am besten ab.

• Zum Verkleben verwende am besten einen Zahnspachtel mit einer Rechteckzahnung 2,5 mm breit und 3,5 mm tief oder mit einer Quadratzahnung 4 mm breit und 4 mm tief.
• Achte auf eine ebenmäßige Verlegung – es dürfen sich keine Hohlräume bilden.
• Überschüssigen Fliesenkleber, z. B. aus den Fugenkammern, solltest Du sauber entfernen.

• Ist der Fliesenkleber trocken, kannst Du mit einem polymervergüteten Fugenmörtel verfugen.
• Vermeide starke Kontraste zwischen Mosaik und Fugenmörtel. Idealerweise verwendest Du einen graufarbigen Fugenmörtel. Die Ausnahme bildet Glasmosaik!

Achtung: Quarzsandhaltige Fugenmörtel können bei Glas, Edelstahl und Alu bei falscher Anwendung zu Oberflächenkratzern führen.

• Glas ist porenfrei, hart und spröde. Bei mechanischer Einwirkung besteht daher hohe Bruchgefahr! Aus diesem Grund ist Spezialwerkzeug bei der Verlegung von Glasfliesen erforderlich.
• Für gerade Schnitte nutze am besten einen Fliesenschneider mit neuem Fliesenrädchen oder einen drehzahl-regulierbaren Winkelschleifer. Den Schnitt immer auf der auf Vorderseite ansetzen und die Schnittkante wegen Verletzungsgefahr abschleifen. Arbeite nicht mit einem maschinellen Nassschneider!
• Für das Bohren von Löchern arbeite mit einem Hohlbohrer/Diamantbohrkrone (für Feinsteinzeugliesen), wenn möglich mit Wasserkühlung. Bohre die Glasfliesen immer zuerst auf der Rückseite an, anschließend auf der Vorderseite. Alternativ kannst Du mit einer Hochdruckwasserstrahlsäge arbeiten.

• Der Untergrund muss zur optimalen Verlegung von Glasfliesen fest, tragfähig und planeben sein, Unebenheiten sollten ausgeglichen sein.
• Rauhe extrem dichte/glatte Untergründe auf
• Mineralische Untergründe müssen grundiert werden, bei Hartschaumträgerelementen ist eine Grundierung allerdings nichterforderlich.
• Schaffe weißen Verlegeuntergrund. Anschließend den weißen Fliesenkleber aufspachteln
• Am nächsten Tag kannst Du Unebenheiten abschleifen, z.B. mit einem abgesaugten Schleifstein.

• Verlegte Fliesen sind nicht beanstandungsfähig – prüfe darum die Glasfliesen vor Verlegung auf Farbschwankungen (leichte Schwankungen sind produktionsbedingt möglich) und entferne die Schutzfolie.
• Die ideale Verlegetemperatur für Glasfliese liegt bei 20°C.
• Verwende einen weißen, hydraulisch schnell erhärtenden, polymervergüteten Verlegemörtel (C 2 FT oder C2 FTE gemäß EN-Klassifizierung). Bei Fliesenverlegung im Dauernassbereich muss Epoxidharzkleber verwendet werden.
• Trage den Fliesenkleber mit einer Zahnkelle auf (Rechteckzahnung 2,5 mm breit und 3,5 mm tief oder Quadratzahnung 4 mm breit und 4 mm tief)
• Achte auf eine hohlraumfreie Verteilung, damit sich Kleberstege bzw. Gitternetze nicht abzeichnen
• Spachle die Fliesenrückseite volllächig mit Flexkleber ab und verlegen die Glasfliesen anschließend im Zahnkleberbett ("Buttering-Floating-Verfahren")
• Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen, möglicher Untergrundbewegungen und evtl. Oberlächenbelastungen sollte die Fugenbreite mindestens 2–3 mm betragen.

• Nach Erhärtung des Verlegemörtels verwende einen hydraulisch schnell erhärtenden polymervergüteten Fugenmörtel (Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten!)
• Vermeide starke Kontraste zwischen Glasliese und der Fugenfarbe, dadurch werden materialbedingte Glasunregelmäßigkeiten hervorgehoben und ein unruhiges Fugenbild begünstigt.
• Quarzsandhaltige Fugmörtel können bei falschem Werkzeug zu Oberlächenkratzern führen.